VISITA DEL VALLE DEL ZIZ

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Esta es la típica visita que el turista “normal” no realiza, pasa de largo después de hacer alguna foto desde el mirador. Es una pena, porque este lugar es realmente interesante. El encanto del Valle del Ziz deja la misma huella en nuestros clientes que hace años dejó en nosotros.

www.grupobereber.comEste sensacional valle se encuentra entre Errachidia y Erfoud. Es un gran palmeral  que comienza en Errachidia y termina pasado Rissani con las dunas de Merzouga al fondo. Según sales de Errachidia y ves el paisaje tan árido, que presagia la llegada al desierto, no te imaginas que exista este vergel en un gran cañón excavado por el río Ziz en la gran llanura.

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La mayoría de los turistas paran en el mirador de la Haima, las vistas son espectaculares, de las más bonitas de Marruecos diría yo, están 10 minutos haciendo fotos y siguen su deseado camino al desierto de Merzouga. Lo que no saben es que se están perdiendo lo mejor, bajar al palmeral, un lugar donde descubrirás un poco más de la cultura rural marroquí.

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Nuestra visita comienza, como no podía ser de otra manera, en el mirador. Continuamos bajando al pueblo. Justo debajo del mirador está la casa de la familia de Tata, un gran amigo desde hace más de 10 años. Una vez en casa de Tata, después de los saludos y del recibimiento amable típico de Marruecos, comenzamos un tranquilo paseo por el palmeral. En este paseo Tata nos va explicando cómo se cultiva el dátil, su producción, polinización, calidades, problemas, festivales, etc. También nos cuenta los otros cultivos que se producen, el sistema de regadío del valle, las características especiales del río Ziz, la manera de vivir de la gente local y otras curiosidades. Un paseo de una hora aproximadamente muy enriquecedor.

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Después del paseo regresamos nuevamente a la casa de Tata donde disfrutamos de una comida casera preparada con productos naturales, seguramente la comida más tradicional de todo el viaje.

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Desde hace unos cuantos años, en el viaje especial de Semana Santa “Grandes Dunas” gracias a los amigos de Grupo Bereber y a los propios clientes del viaje y de viajes anteriores, realizamos una donación solidaria a la asociación del pueblo, solemos aprovechar la sobremesa con el imprescindible té para realizar la entrega y conversar con los miembros de la asociación. Este es el año en que más se ha donado, esperamos que cada edición del viaje supere a la anterior. Es una zona con pocos recursos y toda ayuda es agradecida.

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Dejamos atrás el Valle del Ziz, el día aún nos reserva otra gran sorpresa: la llegada a las dunas de Merzouga, donde los dromedarios nos están esperando.

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RUTA 4X4 POR EL DESIERTO DE MERZOUGA

Me encanta hacer esta ruta sobretodo con grupo grandes, ver nueve 4×4 por las pistas del antiguo Paris-Dakar tiene ese puntito de emoción. Si tenéis la oportunidad de realizar esta ruta no la dejéis pasar, os va a enseñar el auténtico desierto. La ruta dura como unas 4 ó 5 horas. Recomiendo salir temprano, sobretodo en verano, para regresar al hotel antes de las horas de más calor.

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La salida es en la misma puerta del hotel Nasser Palace, nuestro hotel de referencia en la zona, es como nuestra casa. Comenzamos la ruta hacía el norte dejando las dunas siempre a nuestra derecha. La primera parada es en un alto frente a las dunas que nos ofrece una panorámica de las dunas espectacular. En esta parada se explica la historia (de océano a desierto), geografía (extensión y altura de las dunas, ríos, inundaciones, etc.), el por qué las dunas no se mueven y tienen siempre la misma forma, que frecuentemente son plató de grabación de películas, etc.

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Continuamos la ruta hasta nuestra siguiente parada, la panorámica del lago Yasmina. Es el punto norte de las dunas del Erg Chebbi. Las vistas por si solas son preciosas, pero si además tiene agua el lago junto a las dunas la gente alucina, la imagen es espectacular. Este lago se nutre exclusivamente del agua de las lluvias y depende de la suerte verlo con agua o no.

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Aunque estamos en la punta norte de las dunas, vamos a continuar hacía el norte para demostrar que el desierto fue un océano. Tras un rato sorteando pequeñas dunas llegamos a una cantera de fósiles donde se ven perfectamente incrustados en las rocas. Se pueden ver ammonites y otros de tipo cefalópodos. Justo al lado se encuentra el joven pueblo de origen nómada Tisserdmine, situado en un oasis de palmeras.

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Continuamos la marcha, ya hacia el sur, por las pistas del rally Paris – Dakar, dejando a la derecha las dunas y a la izquierda la frontera con Argelia. Una pista rápida con algún salto que otro, un tramo para disfrutar de la velocidad.

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La siguiente parada es especial, los nómadas. Pararemos a visitar una familia de nómadas donde nos enseñaran como viven, la pequeña construcción donde duermen, la cocina con el horno para hacer pan, los corrales de los animales, etc. Y como demostración de su hospitalidad nos invitaran a un auténtico té. Una parada que no deja indiferente a nadie.

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Volvemos a los 4×4, algún aventurero siempre bajo su responsabilidad y si el conductor le deja, puede subirse este tramo a la baca del 4×4 para disfrutar de sensaciones diferentes. Seguimos por la pista del Dakar hasta el pueblo francés, Mtis, abandonado después del protectorado. Lo atravesamos, parece un pueblo fantasma. A la salida del pueblo paramos en unas minas en las que están trabajando donde extraen coll y alguna cosa mas.

www.grupobereber.comLa siguiente parada es en la punta sur de las dunas donde podremos disfrutar de una bonita panorámica desde lo alto. Desde aquí iremos hasta Khamlia, el pueblo de los negros, por el río de arena junto a las dunas.

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Después de tanto ajetreo paramos en Khamlia a escuchar música Gnawa y descansar un poco. Como es habitual nos invitaran a un rico té. Esta parada además de interesante, es muy divertida porque acabamos bailando todos al son de la música Gnawa, unos artistas.

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Una vez retomadas las fuerzas seguimos nuestra ruta, ya quedan sólo dos paradas. La siguiente es en el lago Dayet Srij (lago de Merzouga) donde a veces se pueden ver flamencos. Este lago a veces está seco debido a las sequías estacionales.

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Ya estamos cerca del hotel y por lo tanto del final de la ruta, pero antes nos queda un rato divertido. Los conductores de los 4×4 nos enseñaran su destreza conduciendo y jugueteando por las dunas del Erg Chebbi. Ya sólo queda hacerse la foto de grupo y regresar al hotel a darse un baño en la piscina antes de comer.

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CRÓNICA DE UNA GRAN TORMENTA. SEMANA SANTA 2016

Después de disfruta de un agradable paseo por el palmeral del valle del Ziz y de una comida casera en casa Tata nos montamos en el autocar con los primeros vientos de tormenta. Camino a las dunas de Merzouga Fogonero, el conductor, y yo íbamos mirando por los retrovisores y veíamos como nos perseguía la tormenta, una gran nube de arena, espectacular. Teníamos que llegar a nuestro hotel, Nasser Palace, antes de que llegara la  tormenta, no nos podía pillar a mitad de camino, y Fogonero condujo con la agilidad que le caracteriza, no conozco un conductor mejor.

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Nada más llegar al Nasser Palace nos cogió la tormenta, ya estábamos a refugio. Cerramos las puertas del hotel y poco a poco la tormenta fue cogiendo mas fuerza. Muchos bereberes del lugar nunca habían visto una tormenta con tanta fuerza. Llegó la hora de coger los dromedarios para ir a dormir al campamento en medio de las dunas, la tormenta estaba en su momento más fuerte. Todos aventureros prepararon sus mochilas y salieron en busca de su dromedario. Poco a poco fueron montando y saliendo contra el viento, los camelleros no podían casi ni andar, los dromedarios impasibles luchaban contra el viento, y los aventureros se protegían del viento y la arena como buenamente podían. Al final salió todo el grupo, 52 valientes que no tuvieron miedo a la virulenta tormenta y quisieron vivir la aventura.

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Al rato de salir, justo antes de entrar en las dunas, los camelleros tomaron la sabia decisión de refugiarse de la tormenta, que había aumentado aún más su fuerza, en unas palmeras.

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La imagen era espectacular, todos refugiados detrás de las palmeras llenos de arena y los dromedarios tumbados alrededor suyo protegiéndoles como si la cosa no fuera con ellos. Que animal tan espectacular, es impresionante como está adaptado a todas las inclemencias del desierto. Les dimos la opción de volver al hotel y pasar la noche en él, o esperar una hora a que se ocultara el sol porque normalmente las tormentas amainan al anochecer. La sorpresa, que me llenó de orgullo, fue que todo el grupo decidió esperar y vivir la aventura a tope.

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Después de aproximadamente una hora algún gorrión y alguna tórtola comenzaron a volar de palmera a palmera, esto sólo podía significar que la tormenta estaba bajando de intensidad. Y efectivamente cada vez se veían volar más pájaros y la fuerza fue mermando, incluso pudimos ver un atardecer espectacular. La alegría y el optimismo inundo al grupo que se apresuraron a montarse en sus dromedarios e iniciar nuevamente la marcha hasta el campamento. Pero aquí no acabaron las inclemencias meteorológicas, para completar la aventura llovió mientras surcaban las dunas antes de llegar al campamento. Una aventura muy completa.

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A la llegada al campamento también llegó la calma. Se despejo el cielo dejando ver una magnífica luna llena que iluminaba todo el desierto.

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Para calentarse después de la aventura los camelleros encendieron una hoguera que vino muy bien. Cocinaron la cena de forma tradicional y la sirvieron en el comedor del campamento, siempre viene bien reponer fuerzas. La velada fue ambientada con sonido de tambores bereberes que animaron al grupo.

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Por la mañana era casi obligado levantarse para ver el amanecer, y que mejor sitio para verlo que subir a la gran duna que custodia el campamento. Un amanecer en el desierto siempre es espectacular, pero este especialmente después de la tormenta. Las dunas tenían las aristas recién formadas y la arena reflejaba el sol con más fuerza de lo normal.

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Después de tantas aventuras ya solo queda disfrutar el paseo en dromedario para regresar al hotel a desayunar. Un día soleado devuelve a los aventureros a la civilización.

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Una gran aventura, espectacular, que un grupo de valientes quiso vivir y contar. Y después de lo pasado pueden contar con orgullo que han vivido una verdadera aventura, una gran tormenta de arena en el desierto del Sahara. Mi más sincera y orgullosa ENHORABUENA, vuestro guía Sergio.

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VISITA MONUMENTAL DE MARRAKECH

Como en toda gran ciudad de fama mundial, en Marrakech hay que hacer la visita monumental de la ciudad. La mayoría de los monumentos y cosas curiosas para visitar en Marrakech se encuentran en su medina (ciudad antigua). La medina de Marrakech es bastante abierta lo que hace que orientarse no sea muy difícil.

Muchos clientes nos piden un guía local para la visita porque prefieren ir a tiro hecho o no disponen de mucho tiempo, pero bajo mi punto de vista es una ciudad que merece la pena descubrirla por uno mismo aunque tengamos el tiempo justo.

A continuación os he preparado una guía para hacer la visita monumental de la medina en un día, y con tiempo para compras. Os recomiendo llevar una guía de viaje, la que queráis, son todas muy parecidas, para completar las explicaciones de los monumentos. Mis “instrucciones” están más orientadas a la organización de la visita que a la explicación de los monumentos.

Para entender la ciudad os recomiendo leer un poco acerca de su historia, llena de guerras, líos de cama, etc. (ya os la contaré en otro post).

He catalogado los monumentos y puntos de interés de 0 a 5 *, teniendo en cuenta mi percepción personal y la de los numerosos clientes a los que hemos enseñado la ciudad.

La visita de la MEDINA: Comienza en la plaza de la KotoubiA.

LA KOTUBIA (4*)

El miranete es casi tan famoso como la torre Eiffel, debe su nombre (derivado de al-Kutubiyyin: librería) a los numerosos vendedores de libros que antiguamente se instalaban alrededor de la mezquita. Obra maestra del arte hispanomusulmán, la bella andalusí fue capricho del sultán almohade Abd el Mumen en el siglo XII, que arrasó el palacio almorávide para levantar esta mezquita sobre sus ruinas. Se construyó una primera mezquita pero al estar mal orientada fue derribada (se ven las ruinas a la derecha de la mezquita). El miranete tiene 70 metros. Cada fachada, que sirvieron de modelo para la Giralda, cuenta con una decoración diferente de motivos florales y sutiles entrelazados esculpidos. La parte superior de mármoles, presenta un friso de cejiles de color blanco y verde turquesa.

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De frente al miranete, en la plaza pavimentada, cogemos el pasaje de la izquierda que da a un jardín. Cruzamos la plaza Youssef ben Tachfine y tomamos la calle Sidi Mimoun, hay que andar unos 7 minutos. Antes de salir de la muralla por un arco, a la izquierda se encuentra Bab Agnou.

BAB AGNAOU (2*)

“Puerta del carnero sin cuernos”, que cruzaba Almanzor para ir a la kasbah (la ciudad más antigua dentro de Marrakech). Contemporánea de la Kotubia, es un buen ejemplo de puerta monumental almohade, con sus arcos poli lobulados o de claves salientes, sus albanegas con atauriques (ornamentación floral) y el marco decorado con caracteres cúficos (tipo de escritura)

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Pasamos por debajo de la puerta y nos encontramos de frente con la mezquita de Al-Mansour.

MEZQUITA DE AL-MANSUR “Mezquita de la Alcazaba o kasbah” (1*)

La hizo construir Yaqub al-Mansur (almohade) a finales del siglo XII para la Alcazaba. En 1574 el edificio fue dañado por una explosión, y las restauraciones han modificado su aspecto exterior. El alminar tiene portes bastantes sólidos y está decorado con una bonita red de rombos entrelazados y un friso de azulejo verde. No se puede entrar.

Justo al lado, según se ve la mezquita a la derecha, están las tumbas Sadies.

LAS TUMBAS SADIES (3*) Cuesta 1 euro.

Son testimonio de la historia de la dinastía Saadí, que nos recuerda a una novela de Agatha Christie. De los trece sultanes que reinaron sólo cinco murieron por causas naturales. Estos mausoleos los construye Ahmed el Dorado en el siglo XVI. Cuando el sultán alaui Mulay Ismail accedió al poder un siglo más tarde, no se atrevió a destruirlos, pero los rodeó de una muralla para que sólo se pudiera acceder a ellos por la mezquita. El pasaje que da acceso a las tumbas a los no musulmanes permaneció cerrado hasta 1917, cuando se descubrió por casualidad. El mausoleo principal (según entra a la izquierda) comprende tres salas. En la sala del mihrab, con cuatro columnas de mármol, se encuentran especialmente tumbas de niños y de alauíes, añadidas en el siglo XVIII. Observe el mihrab y las puertas de cedro macizo talladas con versículos del Corán. La segunda sala (la obra maestra del arte hispano magrebí) cuenta con doce columnas de mármol de Carrara que sostienen una cúpula de cedro tallado y dorado. En las tres tumbas del centro se encuentran las sepulturas de Almanzor, su hijo y su nieto. Por último, en la sala de los tres nichos, muy decorada, se encuentran las tumbas de los hijos, mujeres y concubinas de los príncipes. En medio del jardín se alza otro mausoleo con la Kubba de Lalla Messauda, la venerada madre de Almanzor. Junto al patio descansan los servidores y los soldados más fieles.

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Volvemos a Bab Agnaou, justo antes giramos a la derecha y rodeamos la muralla hacía la derecha por una calle ancha hasta la plaza Ferblantiers, la atravesamos hacía el sur y nos encontramos con el Palacio El-Badi.

PALACIO EL-BADI (3*) Cuesta 1 euro.

La historia del palacio el-Badi podría resumirse con dos palabras: GRANDEZA y DECADENCIA. Tras su victoria ante los portugueses en la batalla de los Tres Reyes de 1578, el rey Ahmed Almanzor mandó construir en 1603 un palacio digno de las mil y una noches: 360 habitaciones, 20 cúpulas, un patio de 135 x 110 m., un estanque de 90 x 20 m. Los materiales eran los mejores a su alcance, los cronistas de la época lo describen como la mayor maravilla del mundo musulmán. Cuando se terminó, Almanzor llamó a su bufón y le preguntó que opinaba. “Cuando sea demolido, formará un gran montón de tierra” respondió. El mal augurio se cumplió un siglo más tarde, cuando Muley Ismail mandó destruir el palacio, del que quedan altos muros formando un vasto recinto apreciado por las cigüeñas. Atentar contra las cigüeñas supone entre 3 y 6 meses de cárcel.

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Cruzamos de nuevo la plaza Ferblantiers y continuamos por la calle que sale hacia la derecha hasta encontrarnos con el palacio de La Bahía. La puerta de entrada no es muy monumental, es una puerta relativamente pequeña en un gran muro, está indicado. Entre ambos palacios está el barrio judío.

BARRIO JUDIO – EL MALLAH (0*)

Interesante únicamente por el zoco de los joyeros cerca de la plaza, al principio de la calle Riad Zitoun el-Jadid. En este barrio, peligroso por la noche, se alza una sinagoga y un cementerio judío. No merece mucho la pena, mejor saltarse esta visita.

PALACIO DE LA BAHIA (5*) Cuesta 1 euro.

Este palacio fue construido a finales del siglo XIX por Ba Amhed, visir de los sultanes Mulay Hasan y Abdelaziz. Tenía 4 mujeres y 24 concubinas. Lo bautizó “Bahía” o “La Bella”, en honor del nombre de su primera esposa. Como la mayoría de los palacios árabes, agrandados poco a poco sin orden alguno, la distribución de los patios y los aposentos es un tanto desordenada. Cuenta con cuatro patios, el primero con sala de recepción, espera, etc., lugar donde trabajaba el anfitrión. El segundo con cuatro estancias era el designado para sus mujeres. El tercero está dedicado al alojamiento de las concubinas y sus hijos. Y el cuarto equipado con una mezquita, una escuela coránica y las estancias privadas del amo de la casa. EL HAREN DEL VISIR: La vida en el palacio estaba sometida a leyes muy estrictas: las mujeres legítimas no podían abandonar la residencia; las concubinas, por su parte, debían salir por la mañana y volver obligatoriamente antes del anochecer. Durante las fiestas, para que las mujeres del amo bailasen lejos de las miradas indiscretas, se contrataban músicos ciegos.

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Al salir del palacio, giramos a la derecha por la calle Riad Zitoun el-Jdid hasta Rue des Banques, girando a la izquierda nos encontramos con la plaza Jemaa el-Fna. Hay que andar como unos 10 minutos.

Dependiendo el tiempo que se invierta en cada monumento hasta este punto han transcurrido unas 3 ó 4 horas, esto quiere decir que es la hora de comer. Podemos comer en cualquiera de los muchos restaurantes típicos u occidentales de la zona.

PLAZA JEMAA EL-FNA (5*)

Es una amplia plaza situada a la entrada de los zocos. Su nombre significa “reunión de los difuntos”, y antiguamente era el lugar en el que se realizaban las ejecuciones públicas y se exponían las cabezas de los reos decapitados. Es el corazón de la medina y el centro de los intercambios con el exterior, lo que al correr de los años le ha conferido una fama universal. Un lugar único en el mundo que no puedes dejar de disfrutar entre el gentío y desde una de las numerosas terrazas panorámicas tomando un rico té a la menta.

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Después de comer entraremos en los zocos para atravesarlos enteros dirección norte por su calle principal. Veremos como la calle se va estrechando poco a poco. Recomiendo no parar para nada, como empecéis a parar no vais a ser capaces de llegar al final. Cruzarlos sin parar, que después, a la vuelta tendréis tiempo de sobra para parar a comprar.

LOS ZOCOS (4*)

De ocho siglos de antigüedad, servían inicialmente como punto de encuentro de los caravaneros que partían hacía el sur. Los zocos están organizados por gremios, disfruta de las sensaciones.

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Saliendo de los zocos por el norte giramos a la derecha y nos encontramos con la  PLAZA BEN YOUSSEF. Ahí se encuentran los siguientes monumentos:

KUBBA BA´ADIYN (2*)

Único vestigio del arte almorávide (siglo XII), fue desenterrada en los años 50. Nos permite comprobar que, antiguamente, el suelo de Marrakech se encontraba a un nivel mucho más profundo. La kubba se utilizaba para las abluciones antes de la oración.  El agua procedía de las montañas del Atlas y recorría 80 km por conductos subterráneos.

MUSEO DE MARRAKECH (0*)

Instalado en el palacio andalusí M´Nebhi, el Museo de Marrakech tan sólo acoge exposiciones temporales.

MEZQUITA BEN YUSUF (0*)

De la primera mezquita Ben Yusuf tan sólo se ha conservado el nombre. La obra de los almorávides fue totalmente destruida y posteriormente reconstruida por los almohades en homenaje a Sidi Yusuf Ben Ali, uno de los siete patrones de la ciudad. El miranete, de 40 metros de alto, sirve de referencia al pasear por la medina.

MADERSA BEN YUSUF (5*) NO TE LA PUEDES PERDER. Cuesta 6 euros.

Orgullo de la dinastía Sadí, la medersa fue fundada a mediados del siglo XIV por el sultán meriní Abú el Hassan. Al principio se trataba de una simple universidad coránica, pero en 1565 el sultán Said Mulay Abdalá la convirtió en una institución cuya fama se extendió hasta los confines del Magreb. Tiene 132 pequeñas habitaciones, que contrastan con la elegancia andalusí del resto del edificio, podían acoger 900 estudiantes. En 1960, la medersa dejó de ser utilizada y más tarde se restauró.

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Después de visitar la Medersa hemos acabado la visita monumental de la medina, deben ser como 16.00 / 17.00. Ahora hay que regresar a los zocos por el mismo camino y ya si se puede parar a ver tiendas y comprar esos recuerdos del viaje.

Pues ésta es mi propuesta para realizar la visita monumental de la medina de Marrakech, espero que os guste la ciudad y la disfrutéis al máximo.

Si necesitáis cualquier aclaración o tenéis cualquier duda preguntarme.

Sergio Lozano

Grupo Bereber – www.grupobereber.com – info@grupobereber.com – (0034) 659 309 432

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